Première ascension de The Secret Line dans la face nord du Tirich Mir (7 708 m) dans l'Hindu Kush, au Pakistan, du 17 au 23 juillet. Traversée de la montagne en descendant par la voie normale du versant nord-ouest.
Le Tirich Mir est la plus haute montagne de l'Hindu Kush et, à ce titre, était relativement populaire dans la seconde moitié du 20e siècle. Cependant, situé dans les coins les plus reculés du nord-ouest du Pakistan, tout près de la frontière avec l'Afghanistan, il est accessible par Chitral et a connu une activité presque insignifiante depuis le 11 septembre, en raison de la perception d'une menace terroriste accrue dans cette région. Depuis quelques années, l'alpiniste japonais Kazuya Hiraide s'intéressait à la face nord et, en 2019, un agent local lui a dit que les touristes étaient désormais autorisés à revenir dans la région. Il a demandé un permis, qui lui a été refusé. Le COVID-19 est alors intervenu, et ce n'est qu'à l'été 2023 que lui et Kenro Nakajima ont pu s’approcher de la montagne.
L'accès direct à la vaste face nord du Tirich Mir est bloqué par une cascade de glace de près de 1 000 m de haut. L'expédition tchécoslovaque qui, en 1967, établit la voie normale actuelle par le glacier supérieur du Tirich et l'arête nord-ouest, gravit d'abord cette cascade pour évaluer la possibilité d’une voie de ce côté. Elle n'a pas été parcourue depuis et les années écoulées l'ont rendue très dangereuse. Nakajima a déclaré qu'il n'avait « jamais vu une cascade de glace si cahotique et impracticable ».
La cordée japonaise avait donc besoin d'une solution de contournement. À l'aide de photos satellites, ils ont tracé un itinéraire dans le bassin glaciaire sous la face nord qui suivrait la section initiale de l'itinéraire normal et traverserait ensuite un col d’altitude sur la longue arête nord-ouest du Tirich Mir. Après avoir reconnu le col et caché du matériel, ils se sont acclimatés à 6 300 m sur la voie normale, puis sont partis du camp de base à 4 600 m le 17 juillet. Cette nuit-là, ils campent à 5 400 m et le lendemain, ils franchissent le col à 6 200 m. L'autre versant est raide et exposé aux chutes de pierres en raison des températures plus élevées que la normale ce mois-ci. Adoptant une approche pragmatique, le duo fixe quatre cordes pour faciliter la retraite. Huit rappels et quelques descentes leur permettent d'atteindre l'extrémité ouest du bassin, où personne n'avait encore mis les pieds. Le même jour, ils traversent jusqu'au pied de la face nord et campent à 5 500 mètres d'altitude.
Le lendemain, une recherche d'itinéraire complexe les conduit à leur troisième bivouac (à 6 150 m), où ils peuvent utiliser un hamac de glace pour construire une plate-forme pour leur tente.
Les difficultés liées à la neige et à la glace les amènent à un quatrième bivouac médiocre à 6 750 m d'altitude. Au-dessus, se trouve la plus grande incertitude de l'itinéraire - une grande barrière de séracs. Heureusement, le lendemain matin, ils réussissent à l’éviter par la gauche par de la glace dure et atteignent le col à 7 200 m entre le Tirich Mir et le Tirich Ouest I, où ils posent leur cinquième bivouac. Ils rejoignent ensuite la voie normale qui débouche à cet endroit par l'autre côté.
Le 23, Hiraide et Nakajima quittent leur bivouac et se mettent en route pour le sommet. Il y avait de nombreuses lignes différentes sur la large arête supérieure et les deux hommes grimpent quelques longueurs raides, qu'ils descendront ensuite en rappel pendant la descente. La plupart du temps, ils grimpent ensemble, atteignant le sommet vers 9h30 et regagnant leur camp à midi. Se sentant en pleine forme, ils continuent par la voie normale, descendant en rappel le couloirs-clé jusqu'au glacier Tirich supérieur et le descendent jusqu'à 6 300 m. Le lendemain, ils regagnent le camp de base.
Cette aventure longue, complexe et très engagée a été considérée par le jury comme une magnifique traversée d'une montagne de haute-altitude. Les membres du jury ont également noté que presque aucune information préalable n'était disponible pour faciliter l'ascension de la face nord cachée. L'utilisation de 200 mètres de corde fixe pour accéder à l'ascension (malheureusement non retirée ensuite) a été considérée comme un défaut mineur par rapport à l'ampleur globale de l'entreprise et à sa réussite.
Kazuya Hiraide
Japon
1979 - 2024
Hiraide découvre l’alpinisme par le biais d’un club universitaire. Dès 2001, il réalise la première ascension du Kula Kangri East Peak (7 381 m) au Tibet et s’adjuge son premier 8 000 (il en gravira cinq), le Cho Oyu et le redescend à ski (Hiraide fut aussi récompensé lors des championnats asiatiques de ski-alpinisme). Il va ensuite former une cordée mixte emblématique du style alpin avec sa compatriote Kei Taniguchi : ouvertures sur l’arête nord-ouest du Spantik (7 027 m), l’arête est du Mustagh Ata (7 564m), Chine (2005), et en face nord et arête nord-ouest du Shivling (6 543m), Inde (2005), première de la face sud-est du Kamet (7 756 m), Inde (2008). Cette dernière ascension baptisée Samurai Direct (1 800 m, M5+ AI5) est reconnue par un Piolet d’Or en 2009, le premier attribué à des grimpeurs nippons et aussi à une femme.
En 2015, la cordée Hiraide-Nakajima (avec Takuya Mitoro) gravit la face nord de l’Api (7 132m) au Népal et l’année suivante, c’est la première de la face nord-nord-oues du Loinbo Kangri (7,095m) au Tibet. Puis en 2017, les deux hommes frappent fort au Pakistan en réussissant la première de l’immense face nord-est du Shispare (7 611 m), l’un des plus hauts sommets du Batura Muztagh au-dessus de la vallée de Hunza. C’est encore une histoire de persévérance car depuis 2007, Hiraide avait déjà tenté trois fois (dont une fois par cette face nord-est) le Shispare, qui n’a vu que deux ascensions en tout et pour tout. Pour cette ascension, ils reçoivent l’un des Piolets d’Or 2018, le second donc pour Hiraide.
En 2019, le duo est de retour en pays Hunza sur le Rakaposhi (7 788 m) sur le versant sud et l’arête sud-est, un itinéraire immense, haut de quatre mille mètres. Si les difficultés techniques ne sont pas exceptionnelles, l’aventure est totale, dans un versant isolé et peu fréquenté. Un nouveau Piolet d’Or vient récompenser ces valeurs prônées par la charte des Piolets d’Or.
Après le Tirich Mir, toutes les attentions de Kazuya se portait sur la face ouest du K2. Comme il l’avait souligné avant leur départ sans retour : « Dans mon cœur, j'ai des attentes, des espoirs, des inquiétudes, des peurs... Je ne peux pas me limiter à un seul mot. »
Kenro Nakajima
Japon
1984 - 2024
Initié dès son enfance à la montagne par son père, Kenro se distingue en Himalaya en 2006 (première ascension du Panbari Himal, 6 905 m) puis sur la face sud du Dingjung Ri Sud (6 196 m). À partir de 2014, il fait principalement équipe avec Kazuya Hiraide et leurs nombreuses ascensions en style alpin (Api, Shispare, Rakaposhi) lui apporte une reconnaissance internationale, notamment deux Piolets d’Or en 2018 et 2020.
Du Tirich Mir, Kenro nota: « La face nord, comme entourée d'une forteresse, est restée silencieuse... ...J'adore ce genre d'escalade exploratoire ! »
En 2017, après leur ascension du Shispare, ils avaient marché jusqu’au K2 pour en étudier la face ouest et repérer une ligne possible. En cet été 2024, ils étaient enfin prêts à relever leur défi même si « la probabilité de réussir est faible. Notre premier but n’est d’ailleurs pas d’atteindre le sommet, mais d’abord de découvrir un monde que nous ne connaissons pas encore. » On connaît la conclusion tragique de cette dernière audacieuse aventure et aujourd’hui l’ensemble de la communauté alpine, particulièrement au Japon, reconnaît en Kenro un pionnier visionnaire.
